Smart-бойлер. Часть первая — теоретическая. И чуть практическая.

Обычный 3кВт бойлер на 80 литров стоит в районе 100 евро, смарт-бойлер тех же параметров стоит 400 евро и выше.

По сути бойлер — это огромный термос в котором нагреватель греет воду. Термос может отличаться качеством внутреннего покрытия и теплоизоляцией, которая влияет на скорость остывания в нем воды. Смарт и несмарт, отличаются лишь системой управления питанием тэна, у смарта типа мозги, у обычного примитивный термостат.

Мозги бойлера могут дать неплохую экономию лишь на разнице стоимости по дневному и ночному тарифу.

У меня дневной тариф 12 еврокопейки, ночной с 23 до 7 утра 6 за 1 кВт.

Бойлер 80 литров. Температура приходящей холодной воды где-то в районе 20 градусов. Греть воду надо до 60 градусов, типа меньше бактерии не дохнут, а выше проблемы с накипью прогрессируют.

Нагрев с 20 до 60 при 3кВт тэне занимает по времени чуть менее полутора часов, съедая из розетки 4кВт*ч. Соответственно если греть воду только ночью, предположив что обычный бойлер греет её исключительно днем, то в месяц экономия будет 30х4х0.07=8,4 евро. Не много, но по году 100 евро, а учитывая что у меня их два, то пиши 200 евро. Реально конечно экономия будет меньше и по уму бы солнечные коллекторы поставить, но пока разговор про мозги бойлера, которые кстати пригодятся и при установке коллектора.

Вопрос как самостоятельно собрать умную управлялку вот таким тэном. Он 3кВт, но пусковой ток у него может прыгнуть х3.5 от номинала.

Соответственно непосредственно тэном должна управлять достаточно мощная релюха, и желательно твердотельная, чтобы в случае гибели не залипла и не перегрела бойлер, а еще не щелкала по ночам на весь дом 🙂

Подойдет Fotek SSR-100 DA — цена вопроса 7.5 евро.

Твердотельное реле имеет существенный минус — греется падла. При этом работает стабильно грубо до 45-50С, а после 70-80С рискует помереть. Так что к релюхе обязательно нужен радиатор, который у китайцев стоит как само реле, но лично у меня завалялись радиаторы от старых компов, у которых при нехватке пассивного охлаждения есть вентилятор, и что-то мне подсказывает, что у любого сисадмина можно БУшных радиаторов вымутить авоську за пару пива.

Кстати завалявшийся радиатор от старой графической карты вообще как будто создан для твердотельных релюшек, и хоть по уму требует он 12В, может питаться и от 5В. Беда в том, что под штатную крышку глупого бойлера эта конструкция не влазит от слова совсем. 3Д принтера у меня нет, так что придется либо мастерить замену крышке, либо делать выносной блок.

В качестве датчика температуры идеально подойдет DS18B20 который — цена вопрос 1 евро. Работает до +125С, диаметр датчика 6мм идеально совпадает с диаметром щупа штатного термостата моего бойлера.

У меня оказался не выброшенный сдохший термостат, который стал основой для крепления датчика температуры, плюс он же решил проблему с контактами и обеспечит переход от умной схемы, если та заглючит, к старой глупой, без необходимости с немытой жопой исправлять косяки электроники 🙂

Вскрываем пациента и выкидываем из него все внутренние «органы», после не забыв прозвонить чтобы он в итоге был во включенном состоянии.

Отпиливаем верхнюю часть на 5.3 см (это длинна электронного датчика), электронному измерителю укорачиваем хвост до 20 см, так как в трубку он в оплетке пролазит только до обжатого основания. Была мысль рассверлить, чтобы залез целиком метровый, но побоялся что развалится, может и зря.

Собираем это дело в кучу, выпуская провода через отверстие где раньше жил регулятор.

Запихиваем получившийся гибрид в тэн и можно подключать на стандартные клеммы релюху, а датчик к контроллеру который этой релюхой будет управлять.

Беда в том, что если нет старого умершего термостата, то придется либо колхозить крепление, либо пускать под нож исправный, который стоит около 7 евро и равен по цене релюхе, которая является самой дорогой деталью. Хотя думаю что у мастеров по ремонту бойлеров можно выциганить недорого умершие.

Мозгом этого устройства у нас будет какая-нибудь ESP за 2-3 евро, к ней нужен блок питания 220 на 5В, который на 2А в базарный день 1.5 евро, понижайка 5 до 3.3В за 30 еврокопеек. Я еще думаю к этому делу привязать DTH22 который бы измерял температуру и влажность в ванных комнатах — дело полезное, цена вопроса 2 евро.

Еще неплохо бы поставить туда же ACS712 за 1.5 евро, который вел бы учет реального потребления липиздричества бойлером. Как бы теоретически зная мощность тэна и температуру воды, а так же периоды, можно и без него посчитать, но это будет не точно, точнее точно, но без учета засранности бойлера, который обрастая дерьмом (кальцием) имеет реальный объем уже не 80 литров, да и КПД нагревателя не 99%. Так что тут измерение потребляемой мощности скорее будет инструментом контроля внутреннего «мира» бойлера.

Еще думается мне, что не лишним будет поставить расходомер по воде, чтобы мозг бойлера мог понять, руки ли помыли или целиком в душ залезли, таковой стоит 2-3 евро.

По части отображения информации и управления, ИМХО сгодится дисплейчик 1602, который в готовой плате с набором кнопок стоит 2.5 евро.

Итого, грубо 20-25 евро, не считая корпуса, проводов и припоя.

Возникает логичный вопрос — какого хрена смарт-бойлер, отличается по цене от обычного в 4 раза? За что переплачивать 300 евро если даже в розницу покупая компоненты, из обычного сделать SMART стоит 20 евро? Ответ один — пипил хавает, пипла кормят. В обратную сторону — пипил работает за 300 евро — нафига ему платить 400? Это капитализм — потреблядство помноженное нанезнание. К этому можно добавить влияние моды на ECO — что весьма странная опция, если мы знаем что бойлер — это термос с кипятильником, какое тут ЭКО? Но всегда найдется зеленый придурок, который переплатит 100-200 евро за то что у него на устройстве будет написано «ЭКО», хотя по правде это «хуёвый нагрев» 🙂

P.S. Не собрал и не запустил, потому как не всё нынче есть в наличии, в частности релюха только 40AA, нет контроллера по току, нет расходомера воды, но как придет обязательно соберу это дело в кучу и покажу в живую.